1661装饰-1860装饰

清朝的帽子上面的红线越厚越多官越大吗

不是，具体看顶戴，顶戴，就是官员戴的帽顶的珠子。从色泽上分：一、二品都是红色的，三、四品都是蓝色的，五、六品都是白色的，七品以下为金色。在同色中，各品的顶戴又有区别：一、二品有纯红和杂红之分，三、四品有亮蓝和暗蓝之分。进士、举人、贡生都戴金顶，生员、监生则戴银顶

通电螺线管上面的线圈匝数越多电阻越大还是越小╭(°A°`)╮初二！

电阻越大

星球体积越大，那么在上面的生物体积也有越大吗

个人认为不是。生物体积大小与环境温度有关。生物活动需要产生热量和保持一定温度，例如人体温是37度。生物调节温度很重要。环境温越接近生物体温度，生物活动产生的热量排出就越困难（人天热会流汗），这种情况下生体越小越的利。相反温度低，就必须保温。生物体越大越有利。

有没有打“鬼子”越多官做越大控制的人也越多的单机游戏

八年抗战

清朝皇帝的帽子?

清朝皇帝的朝冠有冬夏之分，是皇帝在朝会、祭祀时戴的礼帽。冬朝冠面为薰貂和黑狐，夏朝冠面为玉草。无论冬夏朝冠皆帽檐上仰，覆以珠穗，正中饰三层金顶，每层间饰以一等大东珠一颗，环绕金顶周围，饰以四条金龙，龙的头上、脊背各镶嵌一颗一等大东珠，四龙口中各衔一颗大东珠，帽后饰一等东珠七颗，皇帝的朝冠上共饰有二十二颗大东珠。

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清朝高官的帽子叫什么，级别帽子怎样分的

区分级别看帽顶的珠子材质顶戴，就是官员戴的帽顶。

花翎，是皇帝特赐的插在帽上的装饰品，一般是赏给有功的人或对朝廷有特殊贡献的人。

清代“顶戴”分二种，一是凉帽，一是暖帽。凉帽，像斗笠样的是，无檐，喇叭式，初期扁而大，后期小而高，用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色，也有湖色、**，上缀红缨顶珠；暖帽，圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色帽纬、帽子最高处有顶珠，其材料多以宝石制成、有红、蓝、白、金。

按清礼仪，一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金。无顶珠者无官品

道教的帽子和清朝的官帽有联络吗

道巾指道教徒戴的帽子。俗言“道有九巾”，但是九巾的名目并不固定。清代闵小艮《清规玄妙》记载的九巾，为唐巾、冲和巾、浩然巾、逍遥巾、 *** 巾、一字巾、纶巾、三教巾和九阳巾。清末至今，变化较大，现在流行的九巾为；混元巾、庄子巾、纯阳巾、浩然巾、逍遥巾、荷叶巾、太阳巾、一字巾、包巾等九种。

混元巾：又称“冠巾”。圆形，硬壳，帽顶有洞，可以露出发髻。后上部稍高起，以示超脱。混元巾是道教最正式的头巾，规定举行“冠巾”仪式拜师之后的道士方可戴用，现在这一限制逐渐打破，未经冠巾戴用此巾的道士不在少数。全真派高功在举行斋醮科仪时均用此巾，并在露出的发髻上面别以道冠。正一派道士今日已无蓄发传统，为了方便，就将混元巾和道冠缝在一起戴用，有的帽顶还折出方角，成为混元巾的一种变体，台湾道士称为“网巾”，又名“角冠”。

庄子巾：又称“南华巾”。帽底圆形，顶坡而平。帽顶向后上方高起，以示超脱。帽前正中饰有“帽正”。多在秋冬天气戴用，道士不蓄发者或年老脱发者喜戴此巾。

纯阳巾：亦称“乐天巾”、“华阳巾”、“ *** 巾”、“九阳巾”或“九梁巾”。帽底圆形，顶坡而平。帽顶向后上方高起，以示超脱。帽前上方有九道梁垂下，“九”为纯阳之数，代表道教“九转还丹”之意。帽前正中镶有帽正。现在的正一派道士多戴此巾。

浩然巾：即“风帽”。里面絮以棉花，以为御风挡寒之用。北方的道士(尤其老年道士)，冬日风雪天气可用此巾。

逍遥巾：乃是一块方形(亦有圆形)巾料，包于发髻之上，系上两根长长的剑头飘带，称为逍遥巾。另有一种是用庄子巾或纯阳巾，饰以美观的云头图案，帽字尾上两根长长的剑头飘带，亦称逍遥巾(古称“雷巾”)。年轻道士喜戴此巾，行动之间，飘带摇拽，显得潇洒自如。但有些道观的老道长认为戴用此巾有失庄重，而废止之。

荷叶巾：外形类似庄子巾，帽底圆形，顶坡而平。帽顶向后上方高起，以示超脱。帽前正中镶有帽正。帽子有褶如同荷叶，故名。

太阳巾：即草帽或棕笠。道士夏季在烈日下劳作，可戴此巾。有的道士为了和社会上有所区别，就在帽顶掏洞露出发髻，或在帽沿上绘以八卦、太极等道教图案，或者写上自己所住道观的名字。

一字巾：即一根束发用的带子，两端各缀一片帽正，两片帽正相叠扣在一起，就能戴在头上。这是所有道巾之中，最为简便的一种。道教规定，不可光头进入殿堂，必须戴有道巾，若无其他道巾，扎上这根带子也可顶替。

包巾：又称“扎巾”。乃是一块方形布料，四角缀有带子，可以勒在头上。帽前正中可饰帽正，但多数不用帽正。包巾是道教最不正式的一种头巾，初入道门尚未拜师者即戴此巾，也有人认为不应列于九巾之内。《三才图会》：“幅巾古贱者之服也，汉末始为士人之服。”不过现在有的正式道士也戴此巾。

道教虽有“九巾”之名，但是一般道士只取少数几种日常戴用。现在全真派道士日常多用混元巾、庄子巾和一字巾，正一派道士多用纯阳巾和网巾。

道冠

道冠指道士所戴之冠。多为木制，近世也有塑料制品。按其不同用途，可以分为黄冠、五岳冠、星冠、莲花冠、五老冠等五种。

黄冠：又称“月牙冠”或“堰月冠”，俗称“冠子”。月牙状，下沿有相对两孔，穿过木簪，可以别在发髻上面。这是全真派道士常用的道冠，冠巾拜师之后即可戴此。冠顶两端，各刻一道指甲掐痕。传说全真祖师丘处机掌教之时，元代皇帝曾赐给他一块金子和一块玉石，要他戴在头上，丘处机当即运用道家内功，调动体内二味真火，在手心把金子揉捏成月牙冠，又把玉石掐捏成簪子，用指甲掐著戴在头上，惊得皇帝目瞪口呆，丘处机从此成为掐金断玉的金玉两行的祖师爷。后来的全真弟子为了纪念丘处机，就在黄冠上留下这两道印痕。

五岳冠：又称“五岳真形冠”或“五岳灵图冠”。覆斗形，上刻“五岳真形图”。受过三坛大戒的道士，方可戴用。

星冠：又称“五斗冠”。覆斗形，上刻东西南北中五方斗宿图案。道士拜斗时戴用此冠。

莲花冠：又称“上清冠”。状似莲花式画顶插有如意头。做道场时，高功戴用此冠。

五老冠：乃围戴头部之冠。无顶，莲瓣形，五片莲瓣上绘有“五方五老”的神像。两边垂有两条剑头长带，上有神像图案或“太乙救苦天尊”字样。一般在做施食道场时，高功戴用此冠。

以上各种道冠，均在参加宗教活动时才可戴用，其他非正式场合，则须摘下。

硒越多越作用越大吗？

补硒不能过量。因为过量的摄入硒可导致中毒，，出现脱发、脱甲等。我国大多数地区膳食中硒的含量是足够而安全的。临床所见的硒过量而致的硒中毒分为急性、亚急性及慢性。最主要的中毒原因就是机体直接或间接地摄人、接触大量的硒，包括职业性、地域性原因，饮食习惯及滥用药物等。

清朝官官级的帽子和衣服差别

清朝官员服饰是指在清朝 *** 中有正适职位官员的官方着装，正式名称为补服。着装分为帽、外衣、朝珠、朝靴。清 *** 对官员的办公着装有着明确的限制，不同品级有不同的着装，不能自行更改装束。帽子 清朝改历代的朝冠为礼帽，礼帽又称为“顶子”或称为“顶戴”、“顶戴花翎”。礼帽分为两种，一种为夏天戴的凉帽，另一种为冬天所戴的暖帽，每年三月开始戴凉帽，八月换戴暖帽。凉帽为喇叭形，无檐，多用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色、湖色或**，上缀红缨顶珠。暖帽为圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色绒线所制成的帽纬、帽子最高处有顶珠。顶珠的质料和颜色的不同，代表了官员的品级的不同，清 *** 规定一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金，无顶珠者无官品。雍正八年(1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石：一品为红色明玻璃，二品为红色涅玻璃，三品为蓝色明玻璃，四品为蓝色涅玻璃，五品为白色明玻璃，六品为白色涅玻璃，七品以下仍然用金色顶戴。在顶珠之下有一枝两寸长短的翎管，多用玉、翠、珐琅或花瓷制成，用以安插翎羽。翎羽又分花翎和蓝翎两种。花翎是带有“目晕”的孔雀翎，“目晕”又称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，翎眼越多说明功勋越高。蓝翎为鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。顺治十八年(1661年)的《大清会典》曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定：贝子和固伦额驸（即固伦公主的丈夫）戴三眼花翎；镇国公、辅国公、和硕额驸（即和硕公主的丈夫）戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋营和护军营的各统领、参领（必须是满洲正黄旗、镶黄旗、正白旗这上三旗出身）等均戴单眼花翎。蓝翎一般都赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低阶军官。皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人。[编辑] 朝服 清代官员的着装 [编辑] 皇帝 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等种类。皇帝的龙袍以明黄、金黄或杏黄等亮**为主色，上绣九条龙，但以实物来看前后只有八条，实际上被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。龙袍下?则绣著许多弯曲的线条，名为水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。[编辑] 亲王 清代亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。关于蟒、龙的区别，历来没有明确的答案。一般根据《野获编》“蟒衣为象龙之服，与至尊（即皇帝）所御（龙）袍相肖，但减一爪”及《大清会典》中“凡五爪龙缎立龙缎团补服……官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用”的禁例，得出五爪为龙，四爪为蟒的结论。亲王的朝服的颜色只能用土黄或者暗黄，不能是明黄，而龙必须是盘龙或者降龙，不能是升龙或者正龙。亲王朝服的下?也绣有“海水江涯”。亲王补服图案：身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团 郡王补服图案：身前身后两肩五爪行龙各一团 贝勒补服图案：身前身后四爪正蟒各一团 贝子补服图案：身前身后四爪行蟒各一团 镇国公、辅国公补服图案：身前身后四爪正蟒各一方 公爵、侯爵、伯爵补服图案：身前身后绣九蟒 [编辑] 官员 清代官员的朝服沿袭明朝[来源请求]，上有一块方形图案称为补服。补服又分为文、武两种。文官：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鶒，八品鹌鹑，九品练雀。 武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品、七品彪，八品是犀牛，九品海马。 另外，御史与谏官均为獬豸。详《清通典 礼 嘉四》。补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。[编辑] 朝珠 朝珠是由佛教的念珠演化而来，是由于清代皇帝祖先信奉佛教。朝珠通常由身子、佛头、背云、纪念、大坠、坠角六部分组成，每串朝珠的珠数都严格规定为108颗。“佛头”共有4颗，色泽和大小一致，直径比朝珠大一倍左右，每隔27颗珠子加入一个“佛头”，将108颗朝珠四分，也称之为“分珠”，据说是寓意四季。朝珠顶部的那颗佛头上，连缀一塔形“佛头塔”，其穿孔的方式为倒置的“T”字形，即把朝珠的两头各从对穿的孔的一头穿进，然后都从中间上部的孔中穿出，合二为一。佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块宝石大坠子，大坠上端还垂有一块宝石，称之为“背云”。 葫芦状佛头塔的两侧又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用银丝珐琅裹着宝石的小坠角，称为“纪念”。据说这三串纪念，当时美其名为“三台”。备挂时将朝珠挂于颈项之中，以佛头紧贴后颈与后脑相垂直，前胸出现的三颗佛头作中心对称，后背的“背云”紧靠后背心。朝珠也不是所有官员都有资格佩带的，根据清朝 *** 规定，凡文官五品、武官四品以上的，本人及妻室或儿女和军机处、侍卫、礼部、国子监、大常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官员穿着朝服时，才得挂用。朝珠的质料多用东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蜡、水晶、青金石、玉、绿松石、碧玺、伽楠香、芙蓉石等宝石琢制，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰，由项上垂挂于胸前。清代朝珠的绦用丝线编织，颜色等级分明：明**绦只有皇帝、皇后和皇太后才能使用；全绿和金**绦是王爷所用；武四品、文五品及县、郡官为石青色。妇女悬挂的朝珠，与男子所佩者略有不同。其区别主要看朝珠上的“纪念”，两串在左者为男，两串在右者为女，两者不能颠倒

我想问一下哪有故宫各大殿匾额的解释材料，

清代朝冠

清代官服中的礼冠，名目繁多，用于祭祀庆典的有朝冠；常朝礼见的有吉服冠；燕居时有常服冠；出行时有行冠，下雨时有雨冠等。每种冠制都分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。皇帝朝冠，冬天的暖帽用熏貂、黑狐。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上，帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠、珍珠等。凉帽为玉草或藤竹丝编制而成，外裹**或白色绫罗，形如斗笠，帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。皇子、亲王、镇国公等的朝冠，形制与皇帝的大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目依品级递减而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龙、熏貂、紫貂，依不同时间戴用。帽上亦缀红色帽缨，帽顶是满花金座，上衔一颗大珍珠。夏天的凉帽仍用玉草或藤竹丝编制，红纱绸里，石青片金缘，帽顶同于冬天的吉服

冠。常服冠的不同处是帽为红绒结顶，俗称算盘结，不加梁，其余同于吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青绒，其余如常服冠。夏天以织藤竹丝为帽，红纱里缘。上缀朱牦。帽顶及梁都是**，前面缀有一颗珍珠。文武官员的朝冠式样大致相同，品级的区别，一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同，而更主要的区别是在冠顶镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清代官员显示身份地位的“顶戴花翎”。顶珠的质料、颜色依官员品级而不同。一品用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲〔chēqú车渠，一种南海产的大贝，古称七宝之一〕，七品用素金，八品镂花阴纹，金顶无饰，九品镂花阳纹，金顶。雍正八年(公元1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至干隆以后，这些冠顶的顶珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，称作亮顶、涅顶的来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所顶替。顶珠之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。“目晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。顺治十八年(公元1661年)曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定:贝子戴三眼花翎；国公、和硕额驸①戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。

清初，花翎极为贵重，唯有功勋及蒙特恩的人方得赏戴。康熙时，福建提督施琅以平定台湾功第一，沼封靖海侯，世袭不变。而施琅却上疏辞却侯爵，恳请依内大臣之例赐戴花翎。经部议，在外将军、提督没有给翎先例。最后，还是由康熙帝特别降旨赐戴。以世袭侯爵换取一翎，足见当时花翎之贵重。而“顶戴花翎”也就成为清代官员显赫的标志。到清中叶以后，花翎逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔，穿着相当的官服，荣耀门庭，欺压地方。清代小说《红楼梦》写秦可卿后，贾珍因贾蓉不过是个“黉〔hóng洪〕门监生”，写在灵幡上不大好看，就用1000两银子为贾蓉捐了个五品职衔的龙禁尉，使葬礼风光了许多(《红楼梦》第十三回)。清初极为难得的翎枝，此时也明码标价出售。开始是广东洋商(专营对外贸易的商人)伍崇耀、潘仕成捐输十数万金，朝廷无可嘉奖，遂赏戴花翎。以后，海疆军兴，捐翎之风更盛，花翎实银一万两，蓝翎5000两。以后又援照捐官之项折扣，数目很少，捐者遂多。咸丰九年(公元1859年)时，条奏捐翎改为实银，不准折扣，花翎7000两，蓝翎4000两。此时的顶戴花翎其实已变了味道。但其象征荣誉的作用依然存在。直至晚清，李鸿章因办洋务有功，慈禧赏他戴三眼花翎。

二、清代官服

清代官服制度，同样反映了清代社会政治制度的特点。清统治者是以骑射武力征服了腐朽的明王朝，要维持统治，巩固政权，就要不忘这一根本。反映在服饰的典章制度中也是以

“勿忘祖制”为戒。清太宗皇太极崇德二年(公元1628年)，就曾渝告诸王、贝勒:“我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎?射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其余悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿弃祖制。”(《清史稿·舆服志》)作为载入史册的清代官服定制，是干隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再无大的变动。这是一套极为详备、具体的规章，不许僭越违制，只准“依制着装”。上自皇帝、后妃，下至文武官员以及进士、举人等，均得按品级服用。

三、蟒袍

蟒袍，也叫“花衣”。蟒与龙形近，但蟒衣上的蟒比龙少去一爪，为四爪龙形。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵，以及一品至七品官员俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。如皇子蟒袍为金**，亲王等为蓝色或石青色，皆绣九蟒。一品至七品官按品级绣八至五蟒，都不得用金**。八品以下无蟒。凡官员参加三大节、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。

四、黄马褂

清代还有一种黄马褂，是较受荣宠者的服装。巡行扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长，都例准穿黄马褂，褂用明**。正黄旗官员的马褂用金**。清代皇帝对“黄马褂”格外重视，常以此赏赐勋臣及有军功的高级武将和统兵的文官，被赏赐者也视此为极大的荣耀。赏赐黄马褂也有“赏给黄马褂”与“赏穿黄马褂”之分。“赏给”是只限于赏赐的一件，“赏穿”则可按时自做服用，不限于赏赐的一件。如干隆时曾给提督段秀林赏穿黄马褂。段秀林为官古北口，一次随驾扈从热河，干隆帝召见时，见他须发皆白，便问他尚能骑射否?段秀林答:“骑射乃武臣之职也，年虽老，尚能跨鞍弯弧，为将士先。”干隆帝遂在宫门前悬鹄一只，令段试射。段秀林一箭中鹄，干隆大喜。为奖励其武功，便赏穿黄马褂。到清代中、晚期，得此荣耀者为数较多，僧格林沁、左宗棠、李鸿章等均蒙恩赏穿。

五、贵妇冠服

妇女服饰中的最高等级是皇后、皇太后，亲王、郡王福晋(满语“妻子”，译为“夫人”)，贝勒及镇国公、辅国公夫人，公主、郡主等皇族贵妇，以及品官夫人等命妇的冠服。它与男服大体类似，只是冠饰略有不同。冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二种。皇太后、皇后朝冠，极其富丽。冬用熏貂，夏用青绒，上缀红色帽纬，顶有三层，各贯一颗东珠，以金凤相承接，冠周缀七只金凤，各饰九个东珠，一个猫睛石，21颗珍珠。后饰一只金翟，翟尾垂珠，共有珍珠302颗。中间一个金衔青金石结，末缀珊瑚。冠后护领垂二条明**条带，末端缀宝石。皇后以下的皇族妇女及命妇的冠饰，依次递减。嫔朝冠承以金翟，以青缎为带。皇子福晋以下将金凤改为金孔雀，也以数目多少及不同质量的珠宝区分等级。冠饰还有金约、耳环之类的饰物。金约是用来约发的，戴在冠下，这也是清代贵族妇女特有的冠饰。金约是一个镂金圆箍，上面装饰云纹，并镶有东珠、珍珠、珊瑚、绿松石等。耳饰，按清制规定:“左右各三，每具金龙衔一等东珠各二。”原来满族妇女的传统习俗是一耳戴三钳，与汉族妇女的一耳一坠不同。就是说，满族妇女小时即需在耳垂上扎三个小孔，戴三只耳环，一个小小的耳垂负担三只耳环，其苦可知。而皇后耳饰的重负，无异于一种刑罚。但满族统治者却乐此不疲，一再强调，不许更改。干隆皇帝特为此事下过诏渝:“旗妇一耳戴三钳，原系满洲旧风，断不可改饰。朕选看包衣佐领之秀女，皆带一坠子，并相沿至于一耳一钳，则竟非满洲矣，立行禁止”(徐珂《清稗类钞》)。以至到民国时期，满洲妇女中仍有沿此陋习的。

六、清代男服

一般男服有袍、褂、袄、衫、裤等。长袍，又称旗袍，原是满族衣着中最具代表性的服装。清兵入关后，全国军民在必须“剃发易服”的命令下，汉族也迅速改变了原来宽袍大袖的衣式，代之以这种长袍。旗袍于是成为全国统一的服式，成为男女老少一年四季的服装。它可以做成单、夹、皮、棉，以适应不同的气候。旗袍的样式为圆领、大襟、平袖、开褉。随着社会的发展，旗袍也在演变，尤其是妇女的旗袍，变化较多。总的趋势是更加符合人们实际生活的需要。到民国时期，这种长袍仍是一些正式场合的服装。与长袍配套穿着的是马褂，罩于长袍之外，原是骑马时常穿的一种外褂，因便于骑马，故称“马褂”。其式为圆领，有开衩，有扣襻，长仅及腰。马褂亦有单、夹、皮、棉之分。满族进关之初，马褂仅限于八旗士兵穿用。康熙(公元1662-1722年)末年，富家子弟开始穿着。雍正

时(公元1723-1735年)，穿者日多。以后传至民间，不分贵贱，逐渐作为一种礼服。马褂有对襟、大襟、琵琶襟等式样。其中一种叫得胜褂，对襟方袖，最初仅用于行装，自从傅恒①征讨大小金川回京后，喜爱它的便捷，平时经常穿着，随即风行一时。翻毛皮马褂，是达官贵人们的服装。坎肩，或叫马甲、背心，清代很时兴。坎肩是由汉族的“半臂”演变而来，无领、无袖、对襟，穿脱方便，有的还套在长袍外面起装饰作用。清代坎肩在用料、做工上十分讲究，式样变化也多。“巴图鲁”坎肩，比较特殊。“巴图鲁”是满语“勇士”的意思。其式样如南方的“一字马甲”，在一字形的前襟上装有排扣，两边腋下也有纽扣。当时在京师八旗子弟中甚为流行。后来在它两边的袴褴〔lán兰〕处加上袖子，称作“鹰膀”。

《红楼梦》中写贾宝玉与众姐妹相约到芦雪庭观雪景，宝玉就“穿一件茄色哆啰呢狐狸皮袄，罩一件海龙小鹰膀褂子”(《红楼梦》第四十九回)。八旗子弟骑马时常穿这种“鹰膀褂子”以显威风。坎肩既有装饰作用，又有实用价值，至今仍是人们喜着的衣服。长衫、袍褂是清代男子的主要礼服，官吏所穿的开两衩。另有一种冬季穿的不开衩的长袍称“一裹圆”，是市民百姓的服装，官绅人家也常以它作为日常便服。清代服装的颜色，比较丰富，民间除不准使用**、香色(介于黄、绿之间的颜色)外，朝廷限制不多。然而人们的喜好和社会的时尚，各时期不同。清初，流行蓝色，人们取其清淡、明快，于是天蓝、宝蓝等色受到人们喜爱，甚至影响到皇宫内院；干隆中期，崇尚玫瑰紫，人们爱其“红火”，

于是围绕红色的大红、真红、枣红、粉红等又成为男女老少服装首选的颜色；干隆末年，福康安①喜穿深绛色，人们争相仿效，称为“福色”。“福”既代表绛色，又蕴含福气，人们愿借“福”色衣获得幸福，故绛色又风靡一时；至嘉庆(公元1796-1820年)末期，又一反绛色的深暗而追求鲜亮洁净的浅灰、亮灰、银灰等色彩。清代男子不分长幼，一年四季都要戴帽，这可能与满族的习俗有关。帽有礼帽与便帽。礼帽分暖帽与凉帽两类。暖帽用于寒冷季节，是缎子或呢绒、毡子做成的圆形帽，四周卷起约二寸宽的帽檐，依天气冷暖分别镶以毛皮或呢绒。凉帽，形如斗笠，一般百姓的凉帽是用竹、藤丝编织的。便帽，最常见的是瓜皮帽，帽由六瓣缝合而成，上尖下宽，呈瓜棱形，圆顶，顶部有一红丝线或黑丝线编的结子。为区别前后，帽檐正中钉有一块明显的标志叫做“帽正”的。贵族富绅多用珍珠、翡翠、猫儿眼等名贵珠玉宝石，一般人就用银片、料器之类。八旗子弟为求美观，有的在帽疙瘩上挂一缕叫做“红缦”的一尺多长的红丝绳穗子。这种形制，也有变化。咸丰(公元1851-1861年)初，“帽正”已为一般人所不取，为图方便，帽顶又作尖形。帽为软胎，可折迭放于怀中。一般市贩、农民所戴的毡帽，也沿袭前代式样。冬天人们多戴风帽，又称“观音兜”，因与观音菩萨所戴相似而得名。清代男子着便服时穿鞋，着公服时穿靴。靴多用黑缎制作，尖头。清制规定，只有官员着朝服才许用方头靴。

七、女服

清代妇女服饰，有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍；汉族妇女仍以上衣下裙为主。清中期以后也相互仿效。满族妇女的长袍，圆领、大襟，袖口平大，长可掩足。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩。贵族妇女的长袍，多用团龙、团蟒的纹饰，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花绦或彩牙儿。满族妇女旗袍还时兴“大挽袖”，袖长过手，在袖里的下半截，彩绣以各种与袖面绝不相同颜色的花纹，将它挽出来，以显示另种风致和美观。领与袍分离，是清代初期旗袍的又一特色。妇女穿旗袍时也需戴领子。这是一条迭起约二寸左右宽的绸带子，围在脖上，一头掖在大襟里，一头垂下，如一条围巾。至同治、光绪时期(公元1862-1908年)，逐渐出现带领的袍、褂，至坎肩也有领子。领的高低也在不断变化。民国以后，已经没有不带领的袍、褂了。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装-一旗袍了。

八、清代满族女服

满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今日的高跟鞋，但高跟在鞋中部。一般高一二寸，以后有增至四五寸的，上下较宽，中间细圆，似一花盆，故名“花盆底”。有的底部凿成马蹄形，故又称“马蹄底”。鞋面多为缎制，绣有花样，鞋底涂白粉，富贵人家妇女还在鞋跟周围镶嵌宝石。这种鞋底极为坚固，往往鞋已破毁，而底仍可再用。新妇及年轻妇女穿着较多，一般小姑娘至十三四岁时开始用高底。清代后期，着长袍穿花盆底鞋，已成为清宫中的礼服。汉族妇女的服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男褂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，有的点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代遗风，有凤尾裙、月华裙等式样，以后随

时代推移，裙式也不断发展，创制不少新式裙样，如一种“弹墨裙”，也叫“墨花裙”，是在浅色绸缎上用弹墨工艺印出黑色小花，色调素雅，很受妇女喜爱。以后也有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，还有一种在裙下端绣满水纹的，裙随人体行动，折闪有致，异常美观。同治年间(公元1862-1874年)，时兴的“鱼鳞百褶裙”，是对传统百褶裙的发展，即在裙子折裥之间用丝线交叉串联，裙在展开时犹如鱼鳞一般，新颖多彩。裙、衫的长短搭配也时有变化。清初时仍沿袭明嘉靖以来的遗风，上衣较长，裙子露出较短，不遮双足；晚清以后，衣与裙渐短，衣长至胯，裙在脚面以上；辛亥革命后，变化更大，尤其知识妇女多着圆翘小袄，配以长褶裙，颜色协调，显得端庄大方，清秀淡雅。清代后期，南方又流行过不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外，还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露在外面，叫“出锋”。清代中期以后，妇女冬季流行披斗蓬，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。

九、梳妆

满族妇女的发式变化较多，孩童时期，与男孩相差无几。《红楼梦》描述贾母八旬大寿时的排场，“邢夫人王夫人带领尤氏凤姐并族中几个媳妇，两溜雁翅，站在贾母身后侍立，……台下一色十二个未留头的小丫头，都是小厮打扮，垂手侍候”(《红楼梦》第七十一回)。这未留头的小丫头就是男装打扮的女孩子。女孩成年后，方才蓄发挽小抓髻于额前，或梳一条辫子垂于脑后。已婚妇女多绾髻，有绾至头顶的大盘头，额前起鬅〔péng朋〕的鬅头，还有架子头。“两把头”是满族妇女的典型发式。这种发式，使脖颈挺直，不得随意扭动，以此显得端庄稳重。梳这种发髻者多为上层妇女。一般满族妇女多梳如意头，即在头顶左右横梳两个平髻，似如意横于脑后。劳动妇女，只简单地将头发绾至顶心盘髻了事。以后受汉髻影响，有的将发髻梳成扁平状，俗称“一字头”。　　清末，这种发髻越增越高，有如牌楼，名“大拉翅”。汉族妇女的发髻首饰，清初大体沿用明代式样，以后变化逐渐增多。清中叶，模仿满族宫女发式，以高髻为尚。将头发分为两把，俗称“叉子头”。又有的在脑后垂下一绺头发，修成两个尖角，名“燕尾式”。后来还流行过圆髻、平髻、如意髻等式样。此外，还有许多假髻，什幺蝴蝶、罗汉、双飞燕、八面观音等等。清末，又有苏州厥、巴巴头、连环髻、麻花等式样。年轻女孩多梳蚌珠头，或左右空心如

两翅样的发式，或只梳辫垂于脑后。以后梳辫渐渐普及，成为中青年妇女的主要发式。头饰，北方妇女冬季多用“昭君套”，是用貂皮制作覆于额上的。《红楼梦》中写刘姥姥见到“那凤姐家常带(戴)着紫貂昭君套，围着那攒珠勒子”(《红楼梦》第六回)，就是这种打扮。江南一带还时兴戴勒子，上缀珠翠，或绣花朵，套于额上掩及耳间。髻上饰物还有簪，用金、银、珠玉、翡翠等制作，有的做成凤形而下垂珠翠，有如古代的步摇。还有的做成各种花形，行走时轻微摇动，华丽而动人。

清朝大臣衣服上的图案，清朝官职衣服上图案的意思

惊心动魄的战争已见分晓。改朝换代正在进行。

公元1644年农历8月，在浩浩荡荡的随从队伍陪同下，一个六岁的男孩和他的母亲一起，从盛京老家向北京进发。男孩名叫福临，是大清王朝的顺治皇帝，此行的目的地是他们在北京的新家：紫禁城。

对于六岁的顺治皇帝来说，这座他前所未见的高大城门，一定给他留下了新奇而深刻的印象。

这是紫禁城最大的门，有37.95米高。

按照中国的阴阳学说，正北叫子，正南叫午，所以位于紫禁城中轴线南端的这座城门，叫作“午门”.

穿过午门，紫禁城的真容出现在顺治皇帝的眼前。

这里就是他们的新家，而对这座宫殿的占有，也将是他们成为中国新的统治者的象征。

深红色的宫墙和金**的琉璃瓦是这座宫殿最引人注目的特征，而这绵延一片的红色和金色也使紫禁城与周边的建筑完全区分开来。

紫禁城的建筑分为前后两个部分，前半部分是处理朝政和举行重大礼仪活动的场所，称为前朝。后半部分是皇帝处理日常政务和帝后嫔妃的生活场所，称为内廷。

故宫博物院副院长 晋宏逵：

紫禁城的总体部署就是这样，用若干条纵深的轴线来安排这么多的建筑，那么这些建筑都是用院落的形式来展开的。每个院落当中都有成组的建筑。每栋建筑相互之间都是有主有从，有正有配，它就是这样用建筑的手段，来表达封建社会、封建礼制所表达的那种等级和秩序。

传说中玉皇大帝的紫微宫一共是一万间，而人间的紫禁城一直流传着宫殿有九千九百九十九间半的说法。事实上，在长达五百多年的时间里，紫禁城一直在变化着。根据1973年故宫专家的调查，紫禁城现有的宫殿是八千七百零四间。

有人认为，当年顺治帝初次见到的紫禁城也许并不完整，因为比他早几个月进京的摄政王多尔衮，在给顺治皇帝的奏报中写道：李自成烧毁宫殿后逃走。

故宫博物院副研究馆员 李燮平：

李自成确实放火了，那整个紫禁城受到什么损坏了，这实际上清代人自己有一个定位。乾隆朝修订的《日下旧闻考》就明确说过紫禁城宫殿是因胜朝之旧而斟酌损益之。意思是什么呢。就是说我对紫禁城的修缮都是在明代建筑的基础上来进行的。这就反过来说明一个什么问题呢，就是说紫禁城宫殿没像传说的那样因为李自成而受到那么大规模的破坏。

据《清实录》记载，六岁的顺治皇帝是在皇极门也就是现在的太和门登的极。

顺治二年，中轴线上的宫殿被一一修复，重新命名。这是改朝换代在建筑上最直接的体现。皇极殿改名为太和殿，中极殿改名为中和殿，建极殿改名为保和殿，对于当时尚不稳固的新政权来说，一个和字，包含了他们对天下和平、君民和谐的未来，最迫切的期盼。

从此，紫禁城的匾额上出现了满文。

顺治皇帝没能等到他所盼望的和平盛世的到来，就在二十四岁时离开了人世。这一年是公元1661年。

十八年之后，一个寒冷的冬夜。太和殿西侧的御膳房突然燃起了火光，大火一路蔓延，两小时后烧着了太和殿。几天后，引起这次火灾的六名太监被处以绞刑。此后太和殿在长达十八年的时间里却始终是废墟一片。

在这段时间里，年轻的康熙皇帝，在残缺的紫禁城中忙于指挥各地征战、稳定统治。十六年间，他相继平定了以吴三桂为首的三藩叛乱，收复了台湾，还打败了入侵的沙俄，签订了清王朝对外的惟一一个平等条约《中俄尼布楚条约》。

直到康熙三十四年，天下太平。此时的康熙皇帝终于可以腾出手来重建太和殿了。

但是这次修复却遇到了最大的难题。太和殿上一次重建是在明朝天启年间，此时已经过去六十九年，人们不知道太和殿确切的建筑比例与数据。当时，爱读书的康熙皇帝亲自查遍书籍，结果令他非常失望。

一位叫梁九的人令这件事情有了重大转机。当时已年逾古稀的梁九，从明朝崇祯年间进入工部,已经在工部工作了四十多年。

根据《梁九传》记载，当时梁九按照十比一的比例，做了一个太和殿的木模型，就靠对这座模型组件的放大制作，完成了太和殿的结构搭建。令人称奇的是放大出来的每一个木件安装上去都能严丝合缝，分毫不差。

让后人感到幸运的是，康熙三十四年这次重建太和殿的所有材料以及尺寸被详细记载在《太和殿纪事》这本书当中，这是关于太和殿修建的惟一一份详细纪录。对于今天即将进行的太和殿大修，这本书仍然具有重要的参考价值。

康熙三十六年，太和殿落成，盛大的落成仪式正在进行。这不仅是一座宫殿的庆典，更昭示着一个新的盛世的开端。

这就是今天我们看到的太和殿。

坐落在八米多高的汉白玉三台上的太和殿是紫禁城的核心，也是紫禁城整体建筑乐章的高潮部分。它的一切设计，都为着一个目的，就是把至高无上的皇权烘托到极致。

太和殿曾经是北京城最高的建筑，从庭院到正脊高36.57米，相当于12层楼房的高度。

太和殿也是紫禁城中最大的建筑。面积达2381平方米，相当于半个足球场那麽大。它的长宽比例正好是九比五，代表着九五之尊。

太和殿与身后的中和殿、保和殿一起构成前朝的主体，人们习惯称之为三大殿。

紫禁城的建筑很多地方都与九这个数字有关，九为最大，体现至尊的含义。像大门上的九排九路门钉，房檐上的九个走兽等等。

然而，对于太和殿来说，连最大数字九都不足以表达它的尊贵，因此，在它的屋顶上出现了十个走兽。多出来的这一个叫行什，在中国所有古建筑中仅此一例。

太和殿是目前世界上最大的木质结构建筑。

在这个号称世界之最的大殿里，布置却相当简单。

在基台的烘托下，皇帝的宝座是惟一的主角。目光所及之处，皇权的威严辐射到每一个角落。

太和殿一共有七十二根大柱子，围绕着宝座的六根被贴上黄金，每根柱子上都有一条巨龙，这是皇权的象征。

从这六根金柱当中向上望去，藻井上有一条蟠龙，蟠龙嘴里倒垂下来的宝珠又叫做“轩辕镜”。

康熙皇帝对太和殿的这次重新修建，改变了它原有的九开间形制，变成了十一开间。可以说，这是此次重修中最为实用的改造。

故宫博物院古建部副主任 周苏琴：

康熙三十四年重建太和殿的时候，考虑到防火的因素，所以就把木构的斜廊改成砖墙了，同时把太和殿两边的游廊改成了夹室，就形成了我们现在看到的这个面阔十一间的格局。实际上还是没有改变原来这个面阔九间周围廊的格局。

2004年6月，故宫大修前的勘查进入到了太和殿的屋顶内部，我们也跟随他们进行了拍摄。

这是世界上最大的木质建筑的粱架。

而脊檩的彩画是康熙三十四重建时绘制的，它是彩画中最高等级的和玺彩画，距今已经三百多年。

我们的摄像机镜头在这里还拍到了一个神秘的物品。

它在太和殿顶部最中心的位置，位于藻井的正上方。

这就是雍正皇帝命人安放在这里的符板。

我们在收藏于第一历史档案馆的皇宫档案中发现了这样一段内容：雍正九年，八月十二日，雍正皇帝命人把三份符板分别安放在养心殿、太和殿和乾清宫。

第一历史档案馆编研部主任 李国荣：

安放符板呢，本来是古代建筑中，风水学中很讲究的一个内容，为的是镇宅、避邪、保佑平安。 雍正（皇帝）的这几块符板呢，除了传统的道教八卦图外还增加了藏传佛教的咒语，这反映了他是诸教为我所用，来保佑他的平安。

雍正皇帝放置符板的举动，无疑明确了太和殿、乾清宫和养心殿这三处宫殿，是紫禁城中最重要的地方，而除太和殿外，其余两个宫殿都在皇宫的内廷。

和前朝相对，紫禁城后半部分统称内廷，它包括皇帝皇后居住的后三宫，妃子们居住的东西六宫和皇子们生活的乾东西五所。至此，紫禁城建筑的乐章从阳刚的高潮乐段进入阴柔的慢板。

乾清宫与坤宁宫和交泰殿合称为后三宫。

乾清宫，在雍正皇帝以前一直是皇帝的寝宫。同为皇帝使用的宫殿，它比前朝的太和殿低十一米，面积小一千多平方米，置身其中，人的感觉会松驰许多。

明代时乾清宫有后暖阁九间，分上下两层，类似今天的复式建筑，上下共布置了二十七张床，皇帝可以任意选择。 清朝时，东西暖阁改成了书房。

在明代，坤宁宫是皇后的寝宫。到了清朝，这座宫殿的室内装修有了很大改变，成为中轴线上最具有满族特色的宫殿。

它室内贯通，西、北、南三面都有火炕。西大炕供朝祭神位，北炕供夕祭神位, 东北角是祭祀时煮肉用的厨房。这种布局来源于满族民间“口袋房”、“万字炕”的居住习俗。

从坤宁宫东暖阁悬挂的这则坤宁宫铭上可以看出，坤宁宫的布置是依据入关前沈阳故宫中皇后居住的清宁宫照搬而来的。

除了皇后，在后宫中，还有很多当朝皇帝的嫔妃，她们就住在后三宫两旁的宫殿里，这些宫殿总称为东西六宫。

故宫博物院副研究馆员 王子林：

东西六宫它取自于《周礼》的六寝六宫制度，但是它更多的是融入了自汉代以来所形成的《周易》阴阳哲学思想，它的建筑布局从平面上看是一个坤卦的卦象，象征阴，也就是说这个地方居住的是妃子。其功能呢可以从宫殿的命名上反映出来。比如说承乾宫，为什么叫承乾宫呢？就是说居住在这个地方的妃子要顺承皇帝，所以说东西六宫的建筑它体现的是三纲五常，特别是夫为妻纲的伦理道德思想。

东西六宫的建筑形制比后三宫低很多，体现了居住在这里的嫔妃的从属地位。

这是雍正皇帝命人绘制的美人图。每一个皇帝都希望龙脉延续，子孙繁盛，从而使王朝兴旺，江山永固。

公元1856年，随着一声婴儿的啼哭，一个女人一生的命运被改变了。她就是后来统治中国四十八年的慈禧太后。

储秀宫是她刚入宫时的居所，但我们现在看到的内部装饰，已经是在她五十大寿时，花费六十三万两白银重新修缮布置过的了。

兰花，中国古人认为它有王者之香，又有生育男孩的象征，它与寿石组合的图案寓意为宜男宜寿，所以储秀宫的隔扇大量采用了这种绘画。

也许是巧合，慈禧太后刚入宫时被封为兰贵人，不久就生下后来的同治皇帝。母以子贵，随着地位逐渐显赫，她的寝宫装饰也奢华起来，在储秀宫的庭院陈设中还出现了龙，这也是东西六宫中惟一的例子。

内廷中的养心殿在雍正皇帝之前，原本是一座普通的宫殿。

雍正皇帝即位之后并没有按惯例住进乾清宫，他表示：父亲康熙皇帝在乾清宫居住了六十多年，自己实在不忍心再住进去，决定移居月华门外的养心殿，并要求将殿内略微修缮，一定要朴素。

雍正皇帝的这个决定，使紫禁城内廷的格局出现了变化。从此，养心殿在紫禁城里越来越重要。

养心殿地位骤然上升之后，并没能一直朴素下去，配套装修很快跟了上来。在紫禁城中，采光好坏是衡量宫殿地位的重要标志之一。为了改善养心殿的采光，它成为紫禁城中第一个装上玻璃的宫殿。雍正元年，清宫内务府造办处《活计档· 木作》记载 “ 十月初一日 , 有谕旨 , 养心殿后寝宫，穿堂北边东西窗安玻璃二块 "。

当时，玻璃是非常稀罕的物件，全部依靠海外进口。

养心殿的位置靠近前朝，它将皇帝的休息和办公场所合二为一。这座宫殿的后半部分是卧室，皇帝在这里休息，若要处理政务时，只要穿过这条甬道，不到一分钟就可以来到前殿办公，大大提高了办事效率。

从雍正皇帝开始，到清王朝灭亡，清朝有八个皇帝把养心殿作为生活起居和处理政务的地方。在这里，留下了他们各自不同的生活印记。

一座小小的宫殿见证了一个王朝从盛到衰的历史。

在等级森严、庄严肃穆的紫禁城中，有一片风格迥异的建筑透露出一份灵动和浪漫的气息。这就是宁寿宫花园，人们俗称乾隆花园，它是生性潇洒喜好游历的乾隆皇帝的得意之作。

这个花园建在紫禁城的东北角。狭隘细长，曲径通幽，四个院落相连，风景各不相同，

乾隆皇帝六下江南时最为欣赏的江南美景尽收园内。

花园中还处处显示出汉族传统文化对乾隆皇帝的深刻影响。

中国古代有一种祈福的祭祀活动叫褉赏，后来演化为人们暮春郊游的风俗。文人墨客此时也要相邀聚会，最著名的一次被记录在王羲之的《兰亭序》中。

九曲蜿蜒的水渠中清水流淌，随波逐流的酒杯停在谁的座前谁就要吟诗作赋，否则就罚酒认输， 这就是“曲水流觞，修褉赏乐”乾隆皇帝以此为根据，给这个亭子起名“褉赏亭”。

花园中还有一个建筑叫“三友轩”，室内以松，竹，梅装饰, 松木刚劲而挺拔 , 腊梅 凌寒而开放 , 翠竹杆直而心虚 , 三者皆处严寒而不谢 , 所以被称为岁寒三友 , 古代文人以这三种植物比拟人品的刚直、高洁。乾隆皇帝不仅借三友轩表现自己的儒雅，更重要的是传达出清朝皇帝与汉族知识分子思想融合的一种态度。

乾隆花园的修建只是一个庞大的建设工程中的一小部分。

自康熙朝以来，经过七十多年的治理，到乾隆时期，中国农业经济、综合国力达到巅峰。

乾隆皇帝开始对紫禁城进行了自1420年建成以来最大规模的改造。其中，有两个重要的工程是和政治体制的改变紧密相连的。

第一个就是对乾西二所及周围区域的改造。

乾西二所是乾隆皇帝作皇子时候的居所。为什么他要对这里进行大规模的改造呢？这还要从皇帝的立储制度说起。

雍正皇帝之前，皇太子的确立往往伴随着激烈而血腥的宫廷斗争，所以雍正皇帝便改用了秘密建储的方式，他亲笔写下两份确定皇位继承人的诏书，一份藏在乾清宫正大光明匾的背后，另一封由他随身携带。皇帝在世时秘而不宣，等皇帝后，两相对照无误，才能对外公布，迎立新君。

乾隆皇帝作为秘密建储制上台的第一个皇帝，没有享受过一天太子的待遇，因此他要把自己的故居乾西二所地位升格，由所改为宫，不再让其他人居住，以此强调他继承皇位的正统。

重新整修后，这个三进小院的主体建筑被重新命名，分别叫作崇敬殿、重华宫和翠云馆，习惯上统称重华宫，重华宫的名字来自汉族大臣张庭玉的提议。重华是指远古时期圣明君主“舜”，对汉文化颇为精通的乾隆皇帝非常高兴地采纳了这个建议。

乾西二所改造完成以后，周围的几座宫室也随之进行了改造，成为重华宫的附属配套设施：东边的乾西一所改为漱芳斋，室内建造了一个小戏台，取名“风雅存”，供皇帝观赏一些小戏时使用，在院内还添加了一座大戏台。它们是紫禁城中最早出现的戏台。

即位之后的乾隆皇帝虽然已经移居养心殿，但他一直把舒适的重华宫当作与家人、密臣欢聚的场所。

信奉藏传佛教的乾隆皇帝，还在重华宫的西南部修建了紫禁城里最重要的藏传佛教建筑雨花阁。藏传佛教从元代进入皇宫，到清代发展到顶峰。雨花阁的修建，除了满足皇帝个人礼佛的需要，更重要的作用是以宗教信仰联络中国边疆地区的蒙藏各部，加强民族融合，以巩固国家的统一。

紫禁城改造中和政治改革密切相关的第二个重要工程是修建宁寿宫。

乾隆皇帝即位不久就宣布：为了不超过在位六十一年的祖父康熙皇帝，他将在执政六十年的时候将皇位禅让给儿子，皇位交接方式的这一改变，意味着紫禁城中将首次出现退休的皇帝。

宁寿宫，就是为乾隆皇帝退休准备的养老之所。作为太上皇的宫殿，宁寿宫的级别不亚于皇帝的居所。它也分为前朝和内廷，各种配套设施样样俱全。这几乎就是一个微缩的紫禁城。宁寿宫的造价达到一百三十多万两白银。仅宁寿门前的这对镀金铜狮，就用了黄金三百三十四两。

为当朝的皇上建造退休的宫殿，无疑是最受重视的工程，工部集中了全国顶尖的能工巧匠。这其中有一个雷姓建筑设计世家。

这是他们绘制的长达五米多的紫禁城中轴线大清门到坤宁宫的全部建筑的外观图样，上面清楚地标注着各个建筑的名称和它们之间地距离，数据精确到了寸。

从康熙年间开始，这个家族前后延续二百多年，一直从事皇家建筑的设计工作，

他们主持修缮设计的作品中光是列为世界文化遗产的就有故宫、颐和园，天坛等等。

这个祖孙七代的设计世家又被称作“样式雷”家族。

中国古代的建筑设计，采用文字说明、图纸和烫样三者结合的方式。所谓烫样，就是立体的设计模型。它是中国古建筑设计中特有的产物。现在，故宫依旧保留着当年雷氏家族制作的烫样。

烫样用硬纸板、秫秸和木头等粘贴制做而成。模型制成之后，需要用小烙铁将细节部分烫平，故名烫样。

这是清朝晚期雷氏家族为紫禁城长春宫设计的烫样，在夏季长春宫院内建有一个巨大的凉棚。在烫样的相关部位，都有具体的文字说明和建筑尺寸。经过一层层展示，我们能清晰地看到建筑的内部结构。当时的烫样主要是为给皇上御览而制作的。皇帝的意志是决定宫殿建造最终的依据。

豪华、气派号称小紫禁城的宁寿宫完工之后，乾隆皇帝一天也没有住过，他在退位后，依然住在养心殿内控制着朝政，直到公元1799年，他八十九岁时去世。

从明朝永乐年间到清朝乾隆年间，紫禁城历经三百多年的修建、改建和修缮，终于成就了今天展现在世人眼前的模样。而在紫禁城中演绎的历史，还将波澜壮阔地延续下去。

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清朝官职衣服上图案的意思

1、文官：

一品文官补子：仙鹤。仙鹤美丽超逸，高雅圣洁，而且长寿，可达六七十岁，在古代成为仙风道骨和长寿的象征。在吉祥鸟中，仙鹤地位仅次于凤凰而居第二。凤凰象征皇后，而仙鹤则官居一品。

二品文官补子：锦鸡。锦鸡亦称“金鸡”、“玉鸡”、“碧鸡”，是吉祥的象征。锦鸡有一呼百应的王者风范。其羽毛色彩艳丽，传说还能驱鬼避邪。

三品文官补子：孔雀。孔雀不仅羽毛美丽，而且有品性。在古人看来，孔雀是一种大德大贤、具有文明品质的“文禽”，是吉祥、文明、富贵的象征。

四品文官补子：鸳鸯。鸳鸯作为官员的补子，是取其羽毛上耸，象征坚定忠心；眠宿如有敕令，喻其兢兢业业。

五品文官补子：白鹇。白鹇鸟的形象作为五品官员补子，取其行止闲雅，为官不急不躁，并且吉祥忠诚。

六品文官补子：鹭鸶。鹭鸶亦称白鸟，陆机《诗疏》云：“鹭，水鸟也，好而洁白，故谓之白鸟。”鹭鸶是吉祥之鸟。

七品文官补子：鸂鶒。鸂鶒又称紫鸳鸯，是一种吉祥的瑞鸟。作为官员的补子，寓意百官要造福百姓。

八品文官补子：鹌鹑。鹌鹑之“安”是安全之“安”的谐音，因此具有“事事平安”和“安居乐业”的象征意义。

九品文官补子：蓝雀。蓝雀亦称练鹊、绶带鸟。绶带是古代帝王、百官礼服的佩饰。因此各种绶带成为权力和富贵的象征。

2、武官：

一品武官补子：麒麟。麒麟是古代传说中的神兽，以麒麟为一品武官的官阶形象，既象征仁厚祥瑞，又象征“武备而不为害”的形象。

二品武官补子：狻猊。狻猊是一种像狮子的神兽。作为武官补子当是取其勇猛之意。

三品武官补子：豹。在古代神兽排名中，豹在狻猊之下，在虎之上。作为武官补子亦是取其勇猛之意。

四品武官补子：虎。老虎为百兽之王，有王者之气。老虎威武勇猛，古来颇受将帅崇拜。

五品武官补子：熊。作为武官补子的形象，取其阳刚之意。

六品武官补子：彪。在古人眼中，彪是一种凶悍残暴的动物。作为武官补子形象，是取其对敌凶狠残暴之意。

七品武官补子：犀牛。用犀牛做武官补子形象，是取其皮可制甲，角可制矛，兵器犀利之意。

八品武官补子：补子同七品武官。

九品武官补子：海马。古代对最下层的军官要求颇高，既能指挥步兵陆战，又可指挥海军水战，因此以海马作为补子。不过这个海马可不是动物的海马，而是一种能在陆地行走，又能在海上飞驰的神兽。

另外，御史与谏官均为獬豸。獬豸乃神兽,专司辨别忠奸。

扩展资料：

清代官员的朝服上有一块方形图案称为补子。补子又分为文官、武官两种。清代官服补子大体与明朝官服补子类似。不过清朝文官补服上的禽鸟与明朝最大区别是清朝文官补子上的禽鸟只有一只，而明朝文官补子上的禽鸟则是两只，明朝和清朝武官补子则都只有一个走兽。

补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。

参考资料：

百度百科-明朝官服制度

清朝时代大臣官衣上的图案是什么意思

文官上边绣的是禽，而武将绣的是兽。根据上边绣的禽和兽，来判断官位品级的高低。现在人开玩笑说的衣冠禽兽可能就是从清朝的官衣来的。

谁知道清朝帝后和大臣（分级别）的服色和纹样分别是什么？

清代龙袍以明**为主，也可用金黄、杏黄等色。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，绣有九条龙。龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。

清代皇帝的服饰基本上分为三大类，即礼服、吉服和便服。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服；吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂；便服即常服，是在典制规定以外的平常之服。龙袍，是上下连属的通身袍，比礼服略低一等，是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服，也是我们常常见到的帝王服饰。帝王们穿着的龙袍，在现代人的心中很容易产生敬畏与神秘的感觉。尤其对龙袍上制作精良、细腻、造型独特的纹饰图案充满疑惑，本文将对此做简单的介绍。　　帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。如：龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。这些图案只为封建社会里的帝王和少数高官所服用，并不普及。如：龙、凤纹向来是帝、后的象征，除了帝、后之外任何人不得使用。十二章图案，自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰，一直到封建帝制的灭亡，只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上，从未在民间出现过。　在北京艺术博物馆收藏着一件清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍。此袍严格按照繁缛复杂的清代服饰制度制作。据《清史稿·志七十八·舆服志》记载：“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以五色云。领前后正龙各一，左、右及交襟处行龙各一，袖端正龙各一。下幅八宝立水，襟左右开，棉、袷、纱、裘，各惟其时。”说明到了清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对于衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。鉴别清代龙袍主要从做工、面料和纹样三大方面来看。首先，龙袍的做工相当精细，所用线也非平常我们所见到的金线或者丝线，尤其缂丝工艺目前很难仿造。其次，清代宫廷服饰衣料的生产大多来自江南三织造，即江宁织造局、苏州织造局和杭州织造局，极少部分由京内织染局织造。江宁(南京)善于织金妆彩以及倭缎、神帛的织造；苏州的缂丝、刺绣工艺最精；湖丝的品质最为优良，如绫、罗、纺、绉、绸等多由杭州织造。最后，龙袍上的纹样以及所在的位置也绝对不能有丝毫差错，这些纹样多限于皇帝服饰之上，其他皇宫贵族服饰上均不可有此纹样，所以说纹样是鉴定龙袍的最好方法。　皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。　一品　岁俸180两　服饰：红宝石帽顶，绣仙鹤　　从一品正俸81两，加支 524两　图样：红宝石顶，绣麒麟　官职如：将军，提督　二品　岁俸155两 服饰：珊瑚顶，绣锦鸡　　正2品67两，加支444两，从2品53两，加支324两　图样：珊瑚顶，绣狮子　官职如：副将　三品　岁俸130两　服饰：蓝宝石顶，绣孔雀　39两，加支204两　图样：蓝宝石顶，绣豹　官职如：参将(正) 游击(从)　四品　岁俸105两　服饰：青金石顶，绣云雁　27两，　加支114两　图样：青金石顶，绣虎　官职如：都司　　五品　岁俸80两　服饰：水晶顶，绣白鹇　18两，加支72两　图样：水晶顶，绣熊　官职如：守备　六品　岁俸60两　服饰：砗磲顶，绣鸳鸯　14两，加支35两　图样：砗磲顶，绣彪　官职如：千总　　七品　岁俸45两　服饰：素金顶，绣鸂鶒　12两　图样：素金顶，绣犀牛　官职如：把总八品　岁俸40两　服饰：阴纹镂花金顶，绣鹌鹑　23 两　图样：阴纹镂花金顶，绣犀牛　官职如：外委千总　　正九品　岁俸35 两　服饰：阴纹镂花金顶，绣练雀　图样：阴纹镂花金顶，绣海马　　官职如：外委把总　从九品及未入流　岁俸31两　服饰：阳纹镂花金顶，绣练雀　注：　　1、以上均为正俸，京官例支双俸。又每正俸一两兼支米一斛。大学士、六部尚书、侍郎，俸米再加倍支给。　　2、王公百官补服均为石青色，朝服、蟒袍为石青色或蓝色。　　3、风宪官（御史）补服绣獬豸。　4、武官又有养廉银，如提督880两，下至把总100两。 素地片金缘朝服(背面)　5、清代官服制度：清代文武百官品服有朝冠、吉服冠、朝服、补服、蟒袍等。品秩差别主要看冠服顶子、蟒袍以及补服的纹饰。朝冠顶珠见上表；吉服冠与朝冠大体相同，冠后插有翎枝，其制六品以下用蓝翎，五品以上用花翎；百官蟒袍，一品至三品绣五爪九蟒，四品至六品绣四爪八蟒，七品至九品绣四爪五蟒；补服，自亲王以下皆有补服，其色石青，前后缀有补子，文禽武兽。贝子以上王亲用圆形补子，其余用方补；文官五品、武官四品以上，及科道、侍卫等职，均需悬挂朝珠，朝珠共108颗，旁附小珠三串(一边一串，一边二串），名位“记念”。戴法男女有别，两串在左为男，两串在右为女。另有一串垂于背，名“背云”。 清朝大臣的衣服和顶戴花翎怎么分别

清朝官员服饰是指在清朝 *** 中有正适职位官员的官方着装，正式名称为补服。着装分为帽、外衣、朝珠、朝靴。清 *** 对官员的办公着装有着明确的限制，不同品级有不同的着装，不能自行更改装束。

一、帽子： 清朝改历代的朝冠为礼帽，礼帽又称为“顶子”或称为“顶戴”、“顶戴花翎”。礼帽分为两种，一种为夏天戴的凉帽，另一种为冬天所戴的暖帽，每年三月开始戴凉帽，八月换戴暖帽。凉帽为喇叭形，无檐，多用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色、湖色或**，上缀红缨顶珠。暖帽为圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色绒线所制成的帽纬、帽子最高处有顶珠。顶珠的质料和颜色的不同，代表了官员的品级的不同，清 *** 规定一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金，无顶珠者无官品。雍正八年(1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。在顶珠之下有一枝两寸长短的翎管，多用玉、翠、珐琅或花瓷制成，用以安插翎羽。翎羽又分花翎和蓝翎两种。花翎是带有“目晕”的孔雀翎，“目晕”又称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，翎眼越多说明功勋越高。蓝翎为鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。顺治十八年(1661年)的《大清会典》曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定:贝子和固伦额驸（即固伦公主的丈夫）戴三眼花翎；镇国公、辅国公、和硕额驸（即和硕公主的丈夫）戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋营和护军营的各统领、参领（必须是满洲正黄旗、镶黄旗、正白旗这上三旗出身）等均戴一眼花翎。蓝翎一般都赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人。 二、朝服： 1、亲王 清代亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。关于蟒、龙的区别，历来没有明确的答案。一般根据《野获编》“蟒衣为象龙之服，与至尊（即皇帝）所御（龙）袍相肖，但减一爪”及《大清会典》中“凡五爪龙缎立龙缎团补服 ......官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用”的禁例，得出五爪为龙，四爪为蟒的结论。亲王的朝服的颜色只能用土黄或者暗黄，不能是明黄，而龙必须是盘龙或者降龙，不能是升龙或者正龙。亲王朝服的下摆也绣有“海水江涯”。 亲王补服图案：身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团 郡王补服图案：身前身后两肩五爪行龙各一团 贝勒补服图案：身前身后四爪正蟒各一团 贝子补服图案：身前身后四爪行蟒各一团 镇国公、辅国公补服图案：身前身后四爪正蟒各一方 公爵、侯爵、伯爵补服图案：身前身后绣九蟒 2、官员 清代官员的朝服上有一块方形图案称为补服。补服又分为文、武两种。 文官：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸿漱，八品鹌鹑，九品练雀。 武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。 另外，御史与谏官均为獬豸。 补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。 三、朝珠 朝珠是由佛教的念珠演化而来，是由于清代皇帝祖先信奉佛教。朝珠通常由身子、佛头、背云、纪念、大坠、坠角六部分组成，每串朝珠的珠数都严格规定为108颗。“佛头”共有4颗，色泽和大小一致，直径比朝珠大一倍左右，每隔27颗珠子加入一个“佛头”，将108颗朝珠四分，也称之为“分珠”，据说是寓意四季。朝珠顶部的那颗佛头上，连缀一塔形“佛头塔”，其穿孔的方式为倒置的“T”字形，即把朝珠的两头各从对穿的孔的一头穿进，然后都从中间上部的孔中穿出，合二为一。佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块宝石大坠子，大坠上端还垂有一块宝石，称之为“背云”。 葫芦状佛头塔的两侧又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用银丝珐琅裹着宝石的小坠角，称为“纪念”。据说这三串纪念，当时美其名为“三台”。备挂时将朝珠挂于颈项之中，以佛头紧贴后颈与后脑相垂直，前胸出现的三颗佛头作中心对称，后背的“背云”紧靠后背心。朝珠也不是所有官员都有资格佩带的，根据清朝 *** 规定，凡文官五品、武官四品以上的，本人及妻室或儿女和军机处、侍卫、礼部、国子监、大常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官员穿着朝服时，才得挂用。朝珠的质料多用东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蜡、水晶、青金石、玉、绿松石、碧玺、伽楠香、芙蓉石等宝石琢制，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰，由项上垂挂于胸前。清代朝珠的绦用丝线编织，颜色等级分明：明**绦只有皇帝、皇后和皇太后才能使用；全绿和金**绦是王爷所用；武四品、文五品及县、郡官为石青色。妇女悬挂的朝珠，与男子所佩者略有不同。其区别主要看朝珠上的“纪念”，两串在左者为男，两串在右者为女，两者不能颠倒。 请问这两位清朝大臣穿的衣服叫什么名字

这是清朝官员礼服的一种，叫端罩；

也就是冬季穿着朝服、吉服袍外面的裘皮外褂。根据官员品级，质地各有不同。 端罩按《大清会典》的制度，有黑狐、紫貂、青狐、貂皮、猞猁狲、红豹皮、黄狐皮等几种；按质地、皮色的好坏及其里、带的颜色等内容，又分为八个等级，以此来区别其身份、地位的高低尊卑。皇帝皇太子穿紫貂、皇子穿黑狐…… 清朝大臣衣服后的肩皮叫什么

清朝大臣衣服后的肩皮叫披领。

披领是清代官服。其样式两隅略呈尖锐状，冬季用紫貂或石青色加以海龙缘镶嵌，夏季用石青加片金缘边制作。

其样式两隅略呈尖锐状，冬季用紫貂或石青色加以海龙缘镶嵌，夏季用石青加片金缘边制作。文武官员、内外命妇及皇帝，皇后穿朝服时配用。披领是戴在肩膀上的，夏季时，披领面料很薄，到冬季时，披领很厚，在文武百官的披领中，也是按品位来设定的。一品大臣，皇帝，太后和皇后绣龙。

清朝大臣的官服上可以出现龙吗？

清朝大臣的官服上可以出现龙。

清朝官服图案的正式称呼叫“补子”，它的作用是区分官员级别，以及是文官还是武官。文官的补子图案为飞禽，武官的补子图案为走兽。由于清朝奉行的是以文制武原则，所以基本上同个级别的官员，“飞禽”补子的地位要高于“走兽”。

除了飞禽走兽的补子外，清朝官服中还有一种特殊的补子图案，那就是龙和蟒。多数人印象中都以为只有皇帝的衣服才能绣着龙，其实除了皇帝本人外，还有一些人也能得到这样的特殊待遇。

扩展资料：

清朝官服上级别最高的是亲王补服，图案为身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团；其次是郡王补服，图案为身前身后以及两肩五爪行龙各一团；排在第三的是贝勒补服，图案为身前身后四爪正蟒各一团。

排在第四的是贝子补服，图案为身前身后四爪行蟒各一团；排在第五的是镇国公、辅国公，图案为身前身后四爪正蟒各一方。上述都是清朝宗室爵位，也就是我们通常所说的皇亲国戚。

除了宗室爵位外，清朝官员能得到的最高级别依次是公爵、侯爵、伯爵，这三者都属于超品（比一品官级别更高），补服图案为身前身后绣九蟒。排在其后的是子爵，补服图案为身前身后绣麒麟（同一品武官）。再后是男爵，补服图案为身前身后绣狮子（同二品武官）。

17世纪欧洲的染织工艺有什么成就？

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17世纪欧洲的织锦壁毯工艺在追求豪华奢侈生活的富裕的王公贵族的提倡下，由无数优秀的画家和织物师共同努力取得了辉煌的成就，它的繁盛地是法国巴黎、佛兰德斯的安特卫普和荷兰的阿姆斯特丹等城市。

大法官的壁毯路易十四世的宰相戈培尔曾于1662年将分散在巴黎的织锦壁毯作坊集聚起来，成立了宫廷性质的“戈贝兰织物所”，负责人是宫廷画家夏尔·勒布伦(CharlesLebrun，1619—1690)，闻名于世的“戈贝兰式花壁毯”(Gobelinstapestry)即由此而来。路易十四世时期的法国艺术活动均受到宫廷的制约，织锦壁毯工艺也不例外，当时戈贝兰织物所的设计样稿均由宫廷画家制作，其中尤以勒布伦的样稿为最。他的样稿内容包括希腊神话、宗教故事和历史事件，其中以表现路易十四世生涯的十四幅《国王的故事》和三幅《亚历山大的故事》，以及《十二个月》等最出色，历来被看作是巴洛克织锦壁毯工艺的珍品。当然，有些样稿是在其他画家协助下完成的。

壁挂路易十四加冕式现藏巴黎戈贝兰博物馆的《路易十四加冕式》是国王的故事中的一幅壁毯。作品中人物众多，场面壮观。中央前部的地面是在蓝底上以金丝织成象征波旁家族(Bourbons)的纹章；右前方是身着红色外套的马萨林(JulesMazarin，1602—1661)枢机主教，其后是路易十四世的母亲和奥地利的王妃；居中的路易十四世也身着带有象征性纹样的服装，周围人物多着浅色服装，并在同类色中显示着明暗、浓淡的变化。作品的样稿设计和制作工艺虽然都很成功，但一味模仿大型装饰壁画的表现而使织锦壁毯固有的艺术特征丧失了，这也是同时期织锦壁毯工艺共有的特点。

巴洛克时期大型的织锦壁毯是用竖机制作的。经线一般多用麻或锦，纬线则是丝或毛，并加金线或银线。从作品中可以看出纬线起花的工艺已极为成熟，它较之经线起花更便于模仿绘画的效果。尤其是当时的织物师已考虑到因壁毯质料的不同而造成光线反射的因素。在戈贝兰织物所里还制作了大量的写实花卉纹样的织锦壁毯，它同样是以著名画家的作品为粉本，构图繁密，色彩丰富。特别是壁毯边缘部位的装饰纹样更加华丽，与中世纪和文艺复兴时期的壁毯形成了风格迥异的艺术特点，其目的显然是为了增强建筑物室内装饰的效果。

17世纪佛兰德斯和荷兰的织锦壁毯工艺也相当兴盛。绘画大师鲁本斯(R．Rubens，1577—1640)也为壁毯制作设计过精彩的样稿，现藏维也纳艺术史博物馆的织锦壁毯《罗马皇帝的故事》就是他所设计的。荷兰画家弗美尔(J．Vermeer，1632—1675)取材于罗马神话设计的样稿也很有特色。可见，当时织锦壁毯工艺所取得的成就是与17世纪欧洲高水平的绘画艺术分不开的。